Ich habe mich einige Zeit eingelesen, welche Inhaltsstoffe in den Cremes gut sind, welche eher kritisch betrachtet werden sollten oder welche schlicht weg nichts in einer Creme zu suchen hätten.  In den Basiscremes aus der Apotheke (in die Drogerie ging ich erst gar nicht) waren sehr viele verschiedene aus meiner Sicht sinnvolle Stoffe, aber teilweise auch Stoffe enthalten, die ich nun überhaupt nicht auf der Haut haben wollte. Zum Beispiel brauche ich kein Parfüm in der Creme, keine Tenside, kein Erdöl (Aromatische Kohlenwasserstoffe, z.B. auch genannt: Cera Microcristallina (Microcri-stallina Wax), Ceresin, Mineral Oil, Ozokerite, Paraffin, Paraffinum Liquidum, Petrolatum), Alkohol usw. Selbst die angeblich speziell für Neurodermitis geeigneten Cremes enthalten oft solche Stoffe. Es ist bisher noch eine Glaubensfrage, ob die nachgesagten negativen Eigenschaften mancher Stoffe auch tatsächlich stimmen, da oft Langzeitstudien fehlen oder nur Indizien existieren. Es gibt daher immer Meinungen in die eine oder die andere Richtung.  ABER: Selbst die Stiftung Warentest schreibt z.B. zu den Mineralölen, dass die gesundheitlichen Folgen der Mineralöle noch nicht geklärt sind, aber dass sie ein karzinogenes Risiko darstellen könnten.

„Wir wissen generell zu wenig über die möglichen Folgen von Mineralölen auf den Menschen, auch von MOSH“, sagt Konrad Grob. „Wir sind wohl viel zu lange zu sorglos damit umgegangen. Was wir nicht sicher beherrschen, sollten wir auch nicht einsetzen.“ (MOSH: gesättigte Kohlenwasserstoffe – Mineral Oil Saturated Hydrocarbons)
 [https://www.test.de/Mineraloele-in-Kosmetika-Kritische-Stoffe-in-Cremes-Lippenpflegeprodukten-und-Vaseline-4853357-0/]

Man könnte nun meinen, dass man dann eben zu Naturprodukten greifen könnte. Das kann tatsächlich auch besser sein, nur bleiben Sie auch hier immer kritisch und hinterfragen Sie Dinge. Der NDR schreibt:

„Blüten, Blätter, Pflanzenextrakte: Glaubt man Kosmetikherstellern, kommt alles, was man zur Körperpflege braucht, aus der Natur. Sie werben auf den Verpackungen von Gels, Cremes und Lotionen mit einem Hinweis auf "natürliche Inhaltsstoffe". Doch häufig kommt trotzdem Chemie zum Einsatz.
Einige Duschgel-Hersteller werben auf der Verpackung zum Beispiel mit Olivenöl, Milch oder Granatapfel, obwohl nur Spuren davon enthalten sind. Darauf weist Jürgen Stellpflug von der Zeitschrift "Ökotest" hin: "Diese Produkte haben mit richtiger Naturkosmetik nichts zu tun. Da ist auch Chemie drin." Ein Grund für die leeren Versprechen: Anders als bei ökologisch erzeugten Lebensmitteln gibt es keine Standards für Naturkosmetik. Der Begriff ist nicht geschützt. Jeder darf damit werben, unabhängig davon, wie hoch der Anteil natürlicher Stoffe ist.“
[https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Oeko-Schwindel-mit-Chemie-Kosmetik,naturkosmetik127.html]

Bei Naturprodukten sollte man auch immer genauer auf die Zutatenliste schauen, wenn man mit Allergien vorbelastet ist. Ich war gewillt mich vom Erdöl zu lösen und einfach meine eigene Creme herzustellen, bei der ich weiß, was drin ist. Ich hatte Versuche dazu früher schon durchgeführt, damals aus mir nicht mehr nachvollziehbaren Gründen aber wieder aufgehört. Ich nehme an, dass ich an der Beschaffung bestimmter Stoffe scheiterte.

Wer sich mit der Thematik beschäftigt, wird feststellen, dass das so schwierig nicht ist. Es gibt immer eine Wasserphase und eine Fettphase, die man mit Hilfe eines Emulgators verbindet. In die einzelnen Phasen werden die relevanten Inhaltsstoffe eingerührt bzw. aufgeschmolzen und immer kräftig gerührt. Ich bin dafür vom Rühren mit dem Löffel zum Rühren per Dremel bzw. bei großen Mengen auch zum Mixer (>500ml) übergegangen. Das Ergebnis (Homogenität der Creme) ist deutlich besser.
Ich habe über 2 Jahre meine Formel immer weiter verfeinert, neue Stoffe hinzugenommen oder weggelassen oder das Verhältnis geändert. Ich bin bei einer für mich derzeit perfekten Formel angelangt, wobei ich zwischen einer fettreicheren Creme für den Winter und einer „leichteren“ Creme für den Sommer unterscheide.

Alle Inhaltsstoffe lassen sich heutzutage online beziehen, wodurch ich eine Creme kreieren konnte, deren Inhaltsstoffe ich in dieser Fülle und Zusammensetzung in keiner gekauften Creme gefunden habe.

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Wasserphase und Mischung der Phasen

Die Wasserphase wird mit hitzeunempfindlichen Inhaltsstoffen verrührt und dann bei Erreichen der richtigen Temperatur der Fettphase zu dieser hinzugegeben. Danach wird je nach Ausgangstemperatur der Wasserphase die Mischung wieder auf ca. 50-60°C erhitzt, damit der Emulgator seiner Wirkung nachkommen kann. Das Gemisch wird anschließend gerührt/gemixt.

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Allantoin

Allantoin hat einen reizlindernden, zellregenerierenden und glättenden Effekt auf raue und rissige Haut. Zudem verbessert es die Feuchthaltefähigkeit.
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Sheabutter

Die Sheabutter wirkt auf die Haut beruhigend. Sie regeneriert die Haut, hemmt Entzündungen und zieht schnell ein.
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Hanföl

Als Neurodermitiker  ist man u.U. wegen geringerer Verwertungsmöglichkeiten auf manche Dinge in besonderem Maße angewiesen. Dazu gehören auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Die Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sollten nach derzeitiger Meinung in einem bestimmten Verhältnis  (eins zu drei) vorliegen. Im Hanföl habe ich dieses Verhältnis gefunden. Auch enthält das Hanföl die seltene und entzündungshemmende Gamma-Linolen-Säure.
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Urea

Urea (Harnstoff) hat eine feuchtigkeitsbindende, juckreizlindernde, hautaufweichende und antibakterielle (ab einer Konzentration von 10%) Funktion und ist schuppenlösend.
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d-Panthenol

D-Panthenol ist ein Provitamin aus der B-Gruppe. Im Körper wird es umgewandelt zu Pantothensäure. Angewendet auf der Haut fördert es die Bildung von neuen Hautzellen.
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Tegomuls

Tegomuls verwende ich als pflanzlichen Emulgator.
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Hyaluronsäure

Das geringe Molekulargewicht der Hyaluronsäure ermöglicht die Überwindung der Hautbarriere und dient so als Feuchtigkeitsspeicher der Haut. Hierbei gibt es hochmolekulare und niedermolekulare Hyaluronsäure. Letztere verstärkt die Zell-Zell-Verbindungen in der Hornschicht und verbessert so den Feuchtigkeitsgehalt der Haut. Ich nutze beide.
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Vitamin E

Vitamin E kann die Haut vor schädigenden Auswirkungen des Sonnenbadens bewahren. Auch wird ihm nachgesagt, dass es die Faltentiefe verringern kann. Zudem besitzt es die Eigenschaft, die Hautoberfläche zu glätten und dient der Feuchtigkeitsregulation der Haut. Daher ist es besonders für trockene, schuppige Haut geeignet. Auch soll es unterstützend bei der Wundheilung wirken und die Narbenbildung günstig beeinflussen.
Vitamin E wird auch als natürliches Antioxidanz eingesetzt, um das Ranzigwerden von Ölen zu verhindern.
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Pentylene Glycol

Pentylene Glycol ist ein zweiwertiger Alkohol und wird von mir zur Hemmung von Mikroorganismen eingesetzt. Es wirkt ähnlich wie Weingeist/hochprozentiger Alkohol. Allerdings wirkt Pentylene Glycol nicht austrocknend, sondern bindet Wasser. Dadurch wird der Haut Feuchtigkeit zugeführt. Die Haut ist somit besser durchfeuchtet und wirkt strahlender.
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Lipoderminkonzentrat

Lipoderminkonzentrat (auch: Natipide® II) ist ein halbfestes Liposomengel, welches mit Wirkstoffen „beladen“ werden kann. Die Liposomen sind multi-lamellar (von mehreren, konzentrischen Doppelschichten umgeben) und verfügen über eine Partikelgröße von ca. 200 nm.
Natipide® II stellt zum einen ein Transportsystem für Wirkstoffe dar, zum anderen verschmilzt es nach Abgabe des Wirkstoffes mit den Hautlipiden und wird so in den Hautmetabolismus reintegriert.
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Ceramide

Ceramide schützen vor Feuchtigkeitsverlust und Hautirritationen und helfen bei der Erneuerung der natürlichen Hautbarriere.
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Phospholipon

Phospolipon wird als Emulgator und Koemulgator mit feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften wahrgenommen. Es kann fetthaltige Pflegestoffe binden und dient als effektiver Feuchtigkeitsspender.
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Ectoin®

Extremophilen Mikroorganismen schützen sich mit Ectoin® vor starken Temperaturschwankungen von 0°C in der Nacht und 60°C in der Mittagszeit und einer sehr niedrigen Luftfeuchtigkeit von 5%.
Auf der Haut hat Ectoin® ähnliche Wirkungen, es schützt die Zellen, indem Zellmembranen durch Ectoin® stabilisiert und z.B. vor dem Eintritt von Allergenen geschützt werden. Weiterhin wirkt es entzündungsreduzierend und ist daher geeignet für gestresste und beanspruchte Haut.
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Gamma Oryzanol

Gamma Oryzanol besitzt eine natürliche UVA und UVB Absorptionsfähigkeit. Gamma Oryzanol selbst hat allerdings keinen direkten Sonnenschutzfaktor, es mindert viel mehr die Schäden an collagenen Fasern. Auch stabilisiert Gamma Oryzanol Cremes mit oxidationsanfälligen Ölen (mehrfach ungesättigte Fettsäuren). Weiterhin hat Gamma Oryzanol eine barrierestärkende Wirkung und wirkt stimulierend auf die Talgdrüsen.
Damit eignet es sich insbesondere für trockene und fettarme Haut.
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Vitamin C Palmitat

Vitamin C Palmitat stellt ein Antioxidans dar. In der Haut hilft das freigesetzte Vitamin C Hautzellen und die extrazelluläre Matrix zu schützen und regt die Kollagensynthese an. Vitamin C Palmitat wirkt dabei regenerierend auf das Bindegewebe und wird bei unreiner, entzündlicher Haut eingesetzt.

Quellen: www.dragonspice.de; www.alexmo-cosmetics.de

Zwei weitere von mir genutzte Inhaltsstoffe sind, soweit ich weiß, nicht Bestandteil von im Handel erhältlichen Basis-Cremes. Es geht dabei um den gelben Enzian und um OPC (Oligomere Proanthocyanidine) auch Traubenkernextrakt genannt. Diesen beiden Stoffen widme ich mich nun im Einzelnen.

Wenn Sie eine gekaufte Creme gewohnt sind, dann kann es sein, dass sich eine Umstellung auf die neue selbstgerührte Creme zunächst „ungewohnt“ anfühlt. Je nach Inhaltsstoffen dieser gekauften Creme kann es zu einer Art Entwöhnungseffekt kommen. Ich selbst habe erfahren dürfen, dass sich die Haut zu Beginn ungewohnt trocken und empfindlich anfühlte. Wenn man den Informationen im Internet glauben darf, dann lag das daran, dass die Haut aufgrund der abdichtenden Funktion von Mineralölprodukten die eigene Talgproduktion entsprechend verringert hat und nun zunächst den Eigenschutz wieder neu aufbauen musste.

„Zunächst suggerieren erdölhaltige Produkte gerade einer trockenen Haut ein gutes Hautgefühl sowie eine hohe Verträglichkeit. Dies ist aber der Trugschluss schlechthin, denn unter der Haut entsteht durch diesen, nennen wir ihn mal abdichtenden „Mineralöl-Okklusivverband“ eine höhere Temperatur. Dieser Wärmestau und weitere physiologische Vorgänge in der Haut können jedoch richtige Schäden anrichten:
Die hauteigene Feuchtigkeit geht Stück für Stück verloren. Man spricht hier von einem transepidermalen Wasserverlust. Dies passiert hauptsächlich, weil die natürliche Hautbarriere durch den Gebrauch von erdölhaltigen Produkten gestört  und durchlässiger sein kann. Eine gesunde Hautbarriere ist praktisch wasserfest. Man kann sich diese wie eine „Regenjacke“ für die Haut vorstellen, die vor Umweltverschmutzung, Zigarettenrauch, Bakterien, UV-Strahlung etc. schützen kann. Je durchlässiger diese „Regenjacke“ ist, umso mehr ist die Haut den äußeren schädigenden Einflüssen ausgesetzt. Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass gerade die Verwendung hochkonzentrierter Mineralöle die Barrierefunktion der Haut beeinträchtigen. Mineralöle können die natürliche Hautbarriere auch nicht unterstützen, denn Ihre Fett-Struktur ist anders aufgebaut als die Lipid-Struktur unserer Haut. Schlussendlich kann nach langer Anwendung von Mineralöl eine geschädigte Haut und eine sogenannte „Mineralöl- oder Paraffinabhängigkeit“ entstehen.“
[http://www.a-natural-difference.de/mineraloel-paraffin-co/]

Der Prozess der Umgewöhnung dauerte bei mir so etwa 2 Wochen. Dann jedoch ging es meiner Haut erheblich besser.

Auf der nächsten Seite fasse ich zusammen, was ich tun konnte, um meiner Haut wieder auf die Beine zu helfen.